Подготовка почвы

Подготовка почвы

На сайте в популярной форме рассказывается об освоении огородного участка. Особенность сайта в том, что на нем даны ответы на многочисленные вопросы овощеводов-любителей.

Обработка и подготовка почвы к посеву

Если вы осваиваете огородный участок весной, то после удаления сорняков перекопайте почву на глубину не менее 20 см и хорошо разделайте ее граблями. В текущем году мелкосемянные культуры выращивать не рекомендуется, а лишь рассадные (капусту, помидоры, кабачки, тыкву) и картофель, которые сажают в лунки, что дает возможность дополнительно разработать в них почву; удобрения следует внести местно, а широкие междурядья перекопать.

Независимо от того, осваивается ли новый участок или он был освоен ранее, запаздывать с обработкой почвы нельзя. Это отрицательно скажется на развитии растений, а в итоге снизит урожай.

Если с осени растительные остатки на освоенном участке были убраны, а почва удобрена и перекопана, то весной, как только можно будет выйти на участок, прорыхлите верхний слой почвы на глубину 5—8 см железными граблями, чтобы нарушить почвенную корку. Этот прием сбережет влагу в почве, что особенно важно для культур позднего срока посадки. Основную обработку почвы начинайте, как только «поспеет» почва.

Как узнать, «поспела ли почва»? Возьмите на участке горсть земли с глубины 8—10 см, сожмите ее, а затем дайте свободно упасть с высоты 1 м. Если почва рассыплется, значит, она пересохла, и вы запаздываете с ее обработкой. Если при падении ком останется целым и лишь немного сплюснется, это говорит об избытке влаги в почве, и, следовательно, с обработкой нужно повременить. Если ком равномерно развалится, почва «поспела», приступайте к обработке. Не делайте разрывов во времени между перекопкой и разделкой почвы. Пересохшие глыбы трудно разбивать. В такую почву плохо сеять, а поэтому всходы бывают неравномерными, изреженными.

Если осенью участок перекопать и удобрить не удалось, то весной при перекопке вносят: под раннюю капусту, огурцы, кабачки и другие тыквенные — разложившийся навоз или компост, под позднюю капусту — свежий навоз, под корнеплоды и лук — перегной и минеральные удобрения, под помидоры, перец, баклажаны, кукурузу — компост и минеральные удобрения, под ранний картофель — перегной и печную золу, под поздний — свежий навоз и золу.

При осенней и весенней обработке почвы каждый огородник должен считать для себя обязательным выборку обрезков корней и корневищ злостных многолетних сорняков (пырея, осота, одуванчика, вьюнка и др), а также майского жука (хруща), его личинок и жука-щелкуна с его личинками (проволочниками).

Окосите за лето несколько раз прилегающую к огороду пустующую землю. Все это поможет очистить участок от сорняков и снизит повреждаемость растений вредителями. Применять гербициды на огородах любителей не рекомендуется. Неопытность в этом деле может принести больше вреда, чем пользы.

Поделка гряд и гребней. Как правило, овощи выращивают на ровной поверхности, однако на пониженных, холодных участках теплолюбивые культуры нужно выращивать на грядах и гребнях. Они могут быть необходимы и для всех культур, если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы (на 90—100 см), а также если глубина пахотного плодородного слоя меньше 15 см.

Осенью на перекопанной почве намечают колышками места для гряд и гребней, рассеивают на них удобрения, подлежащие внесению с осени, и набрасывают землю с мест, где будут проходы. Ширина гряд не должна превышать 1 м, расстояния между ними 30 см. Ширина гребней и расстояния между ними 35 см. Высота гряд и гребней зависит от почвы — на тяжелой их делают выше, на легкой — ниже, но с таким расчетом, чтобы корнеобитаемый слой был не менее 35 см. Длина гряд и гребней произвольная. Весной гряды и гребни быстрее просыхают и прогреваются, что позволяет раньше приступить к работам. Температура почвы на грядах и гребнях днем на 2—3СС выше, а ночью на 1—2°С ниже, чем на ровной поверхности. При заморозках же температура на грядах будет еще ниже, к чему нужно быть готовым.

Гряды и гребни должны иметь ровную поверхность и правильную форму, что обеспечит выравненные всходы, создаст удобства в работе и придаст аккуратный, красивый вид. Гряды следует располагать с востока на запад, а рядки — вдоль гряд. Это обеспечит не только равномерное освещение растений, но и позволит более производительно использовать ручной инвентарь при уходе. На гряды лучше высевать семена и высаживать рассаду холодостойких культур. Гребни нужно располагать также с востока на запад, а теплолюбивые культуры высаживать только с их южной стороны. Если гряды и гребни приходится делать на склоне, располагать их нужно поперек него. Это сохранит посевы и посадки от размывания ливневой водой, от выдувания плодородного слоя почвы сильными ветрами.

Источник:
Подготовка почвы
Какую бы почву ни осваивали под огородный участок, урожай в первую очередь будет зависеть от ее обработки и подготовки к посеву. Новую землю лучше осваивать заблаговременно. Если участ
http://ogoroniks.ru/vegetable/soil_peparation/11-obrabotka-i-podgotovka-pochvy-k-posevu.html

Подготовка почвы весной

Урожай, который вы соберете осенью со своих грядок, зависит от многих факторов. Один из важнейших – как хорошо была подготовлена почва весной.

В результате обработки земли создается рыхлый корнеобитаемый слой, а значит оптимальные условия для протекания физических и микробиологических процессов. Кроме того, уничтожаются сорняки и вредители.

Если почва хорошо разрыхлена, то корни растений разовьются, а это, в свою очередь, позволит им лучше и больше поглощать необходимые питательные элементы.

Весной, как только почва перестанет липнуть к лопате, можно приступать к перекопке на глубину гумусного слоя (20-25 см) с обязательным оборотом пласта. Сделать это следует, даже если была проведена осенняя перекопка. В результате вы сможете обнаружить и выбрать корневища многолетних сорняков и личинки вредителей. Выбранные корневища подсушивают и сжигают, но не компостируют. Личинки вредителей собирают в емкость с керосином.

При перекопке почва крошится, заделываются растительные остатки, органические и минеральные удобрения, известкующие материалы. Крупные комья земли разбивают лопатой.

Если говорить об овощных культурах, то в наших климатических условиях их обычно выращивают на грядах или гребнях. Это способствует более быстрому прогреванию почвы и освобождению ее от избыточной влаги весной. На песчаных почвах гряды делают высотой до 10 см, на суглинистых — до 15-20 см. Ширина гряды — 1 метр, а борозды — 30 см.

Если вы удобряете почву, то делать это следует перед формированием грядок. Минеральные удобрения разбрасываются по всей поверхности намечающейся гряды. На 1 кв.м вносят аммиачную селитру, суперфосфат, бесхлорное калийное удобрение (по 30 г каждого). Можно использовать и комплексные минеральные удобрения — нитрофоска, аммофоска, азофоска, Кемира универсал, Кемира комби и другие удобрения, содержащие азот, фосфор, калий (100-120 г на кв.м). Хлористый калий и калийную соль можно вносить сразу после таяния снега, разбросав их по поверхности. В этом случае хлор с избытком влаги будет вымываться за пределы корнеобитаемого слоя.

Одновременно с перекопкой почвы вносятся и органические удобрения. Специалисты советуют это делать по следующей схеме: в каждую 3-4-ю канавку между вскопанной и невскопанной частью почвы. Продолжительность действия органических удобрений на тяжелых почвах составляет до 3-4-х лет, на песчаных — до 2-х лет.

Свежий навоз вносят под огурцы, кабачки, тыкву (5-8 кг на кв.м); полуперепревший навоз и компост — под капусту, картофель, брюкву (4-6 кг на кв.м). Морковь, петрушку, пастернак, сельдерей, лук на репку, редис, салат, укроп выращивают на участках, где органические удобрения вносились в прошлом году. На бедных почвах под эти культуры можно вносить только полностью разложившийся навоз или компост (по 2-3 кг на кв.м). Внесение свежего навоза под картофель вызывает заболевание паршой, под морковь, пастернак, петрушку — ветвление корнеплода и плохую лежкость при хранении, под лук — задержку созревания луковиц.

Если необходимо провести известкование почвы, то кальцийсодержащие материалы (мел, гашеная и негашеная известь, доломитовая мука, цементная пыль, древесная зола) разбрасываются равномерно по поверхности почвы из расчета 300-500 г на кв.м вместе с минеральными удобрениями. Затем следует сразу же произвести перекопку, чтобы предотвратить потери азота из минеральных удобрений. Но следует помнить, что нежелательно проводить известкование почвы под картофель и землянику.

Действие известковых материалов на песчаных и супесчаных почвах продолжается до 5-6 лет, на легких суглинистых — до 6-8, на тяжелых суглинках — до 11-13 лет.

После того, как перекопка почвы закончилась, ее рыхлят вилами и выравнивают граблями. При выравнивании поверхности по краям гряды рекомендуется сделать валики высотой 5-8 см, предохраняющие поверхностный сток воды при поливе или во время дождя.

Посев и посадку холодостойких культур проводят, когда почва находится в мягкопластичном состоянии, т.е. легко скатывается в нераспадающийся жгут и не пачкает рук. В этот период почва уже достаточно прогрелась и содержит оптимальное количество влаги. Не упустите момент, ведь в таком состоянии почва будет находиться всего 2 недели!

Твердопластичное состояние определяется так: почва при скатывании распадается на небольшие кусочки, но все же образует при сдавливании связный ком. В этом случае при недостатке влаги условия для семян и рассады ухудшаются.

А если при сдавливании комок почвы не меняет форму и кусочки не слипаются, то почва перешла в твердое состояние и условия для прорастания семян и приживаемости рассады очень плохие, так как в верхнем слое почвы нет влаги.

Вы только в начале пути. Но, как говорится, как начнется, так и поведется. Так что отнеситесь к вопросу весенней подготовки почвы со всей долей серьезности, чтобы избежать проблем в дальнейшем.
Автор: Буянова Анастасия

Источник:
Подготовка почвы весной
Урожай, который вы соберете осенью со своих грядок, зависит от многих факторов. Один из важнейших – как хорошо была подготовлена почва весной. В результате обработки земли создается рыхлый
http://rusadvice.org/house/cottage/podgotovka_pochvi_vesnoy.html

Подготовка почвы к посадкам

Но все не так просто! Есть несколько особенностей обработки почвы, которые существенно влияют на улучшение условий питания и произрастания растений.

Первое. Важна не только глубина перекопки, но и создание плодородного слоя толщиной до 35-40 см. Ежегодно, перекапывая наш участок, захватываем нижние слои почвы на 2-3 см глубже, чем в предыдущий раз. Иначе, через несколько лет мы получим уплотненный слой почвы, который будет мешать проникновению корней на нужную им глубину и рост растения может приостановиться. При перекопке вносим органические или минеральные удобрения.

Второе. Проводим окультуривание почвы, то есть улучшаем ее структуру. Если почвы глинистые, то необходимо сделать их более рыхлыми, а песчаные почвы, наоборот, более плотными.

Итак, на песчаных почвах нужно провести глинование. Сначала снимаем слой почвы (до 40-50см), затем насыпаем слой глины толщиной 6-8 см, затем слой суглинистой почвы, третий слой – супесчаный или торфяной. Слой почвы, уложенный на глину, должен быть толщиной от 30 до 60 см, в зависимости от того, какие растения мы будем сажать. При следующих перекопках слой глины не задеваем. Это идеальный вариант, вода будет задерживаться нижним слоем глины, удобрения не будут вымываться. Если по какой-то причине нет возможности провести глинование, то надо помнить, что такие почвы требуют частого полива и частого внесения удобрений. Для улучшения структуры песчаных почв добавляем в них компост и много торфа. Количество удобрений рассчитываем так (на 1 кв. метр): суперфосфат 40-100 г, азотных туков 20-30 г, древесной золы 250 г, костной муки 50 г.

Глинистые почвы плотные, влаго- и воздухонепроницаемы, плохо просыхают и прогреваются. Чтобы их сделать более рыхлыми, добавляем в них обычный речной песок. Делаем это при перекопке участка, смешивая песок и глину. Кроме этого, вносим навозный перегной (не менее ведра на 1 кв. метр), торф, компост, листовую землю или минеральные удобрения: 60-100 г суперфосфата, 250-500 г золы. Если почва кислая, то ее известкуют, внося 1-1,5 кг извести на 1 кв. метр.

Торфяные почвы также нуждаются в улучшении. Ее недостаток в том, что она содержит большое количество органических веществ и плохо проводит тепло. Для улучшения ее структуры вносим в почву песок и глину. Песка берем в два раза больше, чем глины, смешиваем их и разбрасываем по участку равномерным слоем, а затем перекапываем на глубину до 30 см. На 1 кв. метр понадобится около 4 ведер песка и 2 ведер глины. Важно также провести известкование, так как торфяные почвы отличаются повышенной кислотностью (1-1,5 кг извести на 1 кв. метр).

Подробно о земляных садовых смесях читайте здесь.

Третье. Обработку почвы проводим ежегодно — этим мы достигаем хорошего доступа воздуха и влаги к корням растений, улучшаем условия для разложения органических удобрений и жизнедеятельности полезных микроорганизмов, производим постоянную очистку участка от корней сорняков и мелких камней. Кроме этого, если осенью, перекапывая участок, мы оставляем крупные комья земли повернутыми нижним слоем вверх, то вредители за зиму вымерзают, равно как и многие возбудители болезней.

Четвертое. Сроки обработки почвы. Осенью копаем землю, когда идет очистка участка от увядших растений. За зиму почва уплотняется и нуждается в повторной перекопке. Весной, чтобы узнать, настало ли время для ее обработки, воспользуемся методом наших дедов: ком земли, взятый с небольшой глубины (8-12 см.), легко сжимается в ком и так же легко потом рассыпается, упав с высоты до одного метра. Если почва липнет к лопате и слишком влажная, то перекопку производить рано, если почва сухая и рассыпается, то в этом случае мы опоздали. В обоих случаях структура почвы ухудшается, ее обработка затрудняется.

Ранней весной почву перекапываем на глубину, равной двум третям глубины осенней перекопки, большие комья земли разбиваем, рыхлим и оставляем участок на несколько дней (до двух недель) «подышать». При необходимости проводим повторную очистку земли. За день до посадки почву снова рыхлим (при этом не только разбиваем верхний уплотнившийся слой, но и не даем прорасти сорнякам), тщательно выравниваем граблями и хорошенько поливаем.

Контуры будущего цветника обозначаем шнурами и колышками. Намечаем на земле границы размещения той или иной культуры, делая неглубокие бороздки. Сажать сразу не следует, оставьте ваш рисунок на день-другой, присмотритесь, возможно, вам захочется что-то изменить. Чтобы рисунок был лучше виден, его можно посыпать мелом, либо пометить светлыми камешками, которые при посадке удаляем.

Сажаем рано утром или вечером, а в пасмурную погоду можно в любое время дня. Поливать посаженные растения нужно обильно, пропитывая грунт так, чтобы промочить нижележащие слои земли (глубина в три раза большая, чем луковица или корень растения).

Источник:
Подготовка почвы к посадкам
Маленькие обитатели приусадебных участков, вредные и полезные насекомые, птицы и грызуны, рептилии.
http://mercurial.narod.ru/ch1_4a.html

Экология СПРАВОЧНИК

Подготовка участка и обработка почвы под лесные культуры

Тип лесных культур — культуры, характеризующиеся общими условиями технологии создания, породным составом, размещением и густотой культивируемых древесных растений (ГОСТ 17559-82). Таким образом, этот показатель отражает с наибольшей полнотой искусственное лесовосстановление. Вместе с тем в определение типа лесных культур по действующему ГОСТу включена технология их создания, которая может быть весьма различной при искусственном лесовосстановлении.[ . ]

Густота лесных культур — число деревьев и кустарников, культивируемых на единице площади (ГОСТ 17559-82). Этот показатель, с учетом размещения посевных и посадочных мест, является важнейшим при искусственном лесовосстановлении, практически предопределяет эффективность лесных культур. Г устота обеспечивает формирование наиболее продуктивных и устойчивых лесных культур. Она тесно связана с шагом посадки (посева) лесных культур, т.е. расстоянием между лесокультурными посадочными (посевными) местами по линии ряда и шириной междурядий — расстоянием между соседними параллельными рядами.[ . ]

Каждому возрасту лесных культур соответствует своя густота, которая влияет на рост и формирование насаждений, т.е. на все его таксационные признаки и свойства. Она предопределяет сроки смыкания древесных растений в рядах и междурядьях, количество и характер агротехнических уходов, дополнений, возможность механизации лесокультурных работ. От густоты зависит начало лесоводственных уходов, размер промежуточного пользования и, наконец, затраты труда и средств на выращивание насаждений искусственного происхождения.[ . ]

Подготовка лесокультурной площади — создание необходимых условий для обработки почвы под лесные культуры и последующих лесокультурных приёмов (ГОСТ 17559-82). Особое значение это мероприятие имеет на категориях лесокультурной площади «б», «в» и «г», т.е. на вырубках, где сосредоточены в настоящее время основные объёмы лесозаготовок и искусственного лесовосстановления.[ . ]

Подготовка лесокультурной площади включает прежде всего обследование участка, сплошную или полосную расчистку, т.е. удаление порубочных остатков, мелких пней, валежа, нежелательной древесной растительности и камней.[ . ]

Эти производственные операции выполняются чаще всего подборщиками сучьев ПС-2,4 и ПС-5 (рис. 3.2). При сплошной и полосной обработке почвы выполняются такие операции, как корчёвка и раскорчёвка пней, вычёсывание корней, выравнивание поверхности вырубки и т.д.[ . ]

Механическая обработка почвы осуществляется почвообрабатывающими орудиями (плугами, фрезами, плугами-канавокопателями и т.д.) путём расслаивания, перемешивания, рыхления, измельчения, крошения и других приёмов. Этот способ обработки почвы нашёл наиболее широкое применение в лесокультурном производстве.[ . ]

Химическая обработка почвы применяется ограниченно на вырубках при сплошной или полосной обработке при производстве лесных культур в зоне хвойных лесов в местах, удалённых от населённых пунктов. Она выполняется различными химическими средствами путём подавления и уничтожения трав-сорняков (гербициды) и нежелательных деревьев и кустарников (арборициды).[ . ]

Огневая обработка почвы, как самая старая система земледелия, используется в труднодоступных районах зоны хвойных лесов путём выжигания травянистой растительности или кустарника, а особенно грубого гумуса после рубки древостоев в ельниках зеленомошной группы типов леса. Этот способ обработки почвы должен выполняться со строгим соблюдением противопожарных мер и в России практически запрещён.[ . ]

При создании лесных культур применяют сплошную и частичную обработку почвы. Сплошная обработка почвы представляет преимущественно вспашку плугами, обеспечивающую оборачивание обрабатываемого слоя не менее чем на 135°, и выполнение других технологических операций. Она может выполняться и другими почвообрабатывающими орудиями. Сплошная обработка почвы заимствована из практики сельского хозяйства, и в зависимости от лесорастительной зоны, бывшего типа леса, типа условий местопроизрастания, типа вырубки, механического состава почвы и степени её задернения применяют системы зяблевой обработки почвы, чёрного, раннего и занятого паров, особенности которых изложены в разделе «Лесные питомники».[ . ]

Источник:
Экология СПРАВОЧНИК
Поисково справочная система по экологии
http://ru-ecology.info/post/100665501360005/

(Visited 1 times, 1 visits today)

П О П У Л Я Р Н О Е

Со скольки лет можно увеличить губы Можно ли увеличивать губы детям? Чтобы оставлять сообщения вы должны… (1)

Как вести личный дневник Как вести личный дневник«Хмуриться не надо. » Памяти Вадима Мулермана… (1)

Хочу своего сына Мой сын меня хочетВы можете задать вопрос другим психологам Здравствуйте,… (1)

женские чулки для мужчин Мужские чулки: новый тренд Некоторым это покажется странным, но многие… (1)

Аптечные средства для ионофореза Аптечные средства для ионофореза Ионофорез (электрофорез) – это сочетание лечебного… (1)

COMMENTS